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Por que devemos beber mais champanhe velho


Uma excentricidade inglesa é um fetiche por velhos champanhe. Permanece na trompa de Eustáquio com um final longo e harmonioso.

Envelhecer pode dar ao vinho uma gravidade que não está presente na juventude. Um champanhe leve como um Perrier-Jouet pode deixar de ser um universitário risonho depois de duas margaritas e se tornar um personagem sério que exige respeito. Monstros terrestres como Krug pode sugerir um conhecido esclarecedor, mas anteriormente taciturno, a quem você gostaria de dizer: "Eu sabia que você realmente era assim".

Tive a sorte de ver o efeito de quase 30 anos de envelhecimento reduzido a uma noite recentemente, quando Marie-Christine Osselin de uma das melhores casas de Champagne, Moet Chandon, provou-me em três décadas de grandes exemplos de seus vinhos.

A nossa entrada foi o Grand Vintage Brut 2008. Apesar de já ter quase uma década, este é o vintage disponível neste momento. Já adquiriu um corpo mais rico e algum tostado apesar de ser, na raiz, um vinho fresco e vibrante com pêssego branco e limão no nariz e na boca.

Em seguida, voltamos dez anos para o Grand Vintage Brut 1998. Sabores de fermento e brioche e notas de buquê tomaram conta da fruta. A cor era um dourado mais profundo do que o de 2008. A sensação na boca teve maior presença e o final foi mais macio e prolongado.

Finalmente, o Grand Vintage Brut 1988 - um vinho que começou a vida quando o preço médio da casa estava chegando a US $ 92.000, George H. W. Bush estava derrotando Michael Dukakis (lembra dele?), E a União Soviética estava começando a implodir. A vindima foi uma das melhores do final do século XX, e o vinho ignorou tudo o que se passava à sua volta e apenas continuou a evoluir. É tão vibrante como sempre hoje, mas a cor é mais dourada do que as safras mais jovens. O nariz emite notas maltadas e tostadas. Os sabores contêm a levedura esperada, mas também notas de iodo e pinho. É um vinho que deseja saborear na boca durante minutos a fio.

Essa degustação foi uma ótima lição de como o champanhe pode mudar ao longo dos anos. No entanto, devemos lembrar que cada safra é diferente. Champagne é uma região especial de cultivo de uvas, já que é a região vinícola mais ao norte da França, no limite da viabilidade; 2008 e 1998 foram anos mais frios e atingiram a maturação apenas graças ao sol de setembro. Em 1988, o tempo estava mais quente do que o normal. Isso pode resultar em uvas mais maduras e um vinho de base mais rico.

A vinificação também varia entre as safras. Significativo na produção de Champagne é a data de despejo (a data em que as borras são removidas da garrafa). Ambas as safras de 1988 e 1998 foram descartadas após 15 anos na garrafa; o 2008 foi obviamente despejado muito antes, pois o vinho já está disponível.

Por fim, o assemblage - o blend das uvas com que se faz o vinho - varia com a colheita. Portanto, 1988 foi de 50 por cento Pinot Noir e 30 por cento Chardonnay, enquanto o de 1998 aumentou o chardonnay para 40% e reduziu o pinot noir para 35%. O ano de 2008 foi semelhante, com 40% de chardonnay e 37% de pinot noir. (O equilíbrio em todos os casos era composto de pinot meunier.) A mistura é ajustada para preservar o estilo da casa, apesar das variações vintage.

A idade não é o único fator que contribui para o caráter do champanhe, mas tem um efeito inconfundível. Não bebemos champanhe velho o suficiente. Este ano, vamos resolver mudar isso.


Assista o vídeo: Sabrer le champagne avec une flute (Dezembro 2021).